大理苍山大花甸坝：雨中徒步30公里，走进这片最美的高山草甸

苍山最靠北的两座山峰沧浪峰与云弄峰之间，有一块南北长10余公里、东西宽2公里左右的草甸，名花甸坝，是苍山十九峰中最开阔也是风景最美的高山草甸。花甸坝上40余条溪流汇成万花溪，滋养着肥沃的坝子，西侧山峰常年积雪，有“青山映雪”的奇景。

据记载，早在晋朝时期就有人在此居住，后因战乱迁走，留下了一些古村落遗址如“黄熊窝”、“狼香”等，明代文人李元阳曾游览此地并写下《游花甸记》。晋朝的古村落早已不可寻，李元阳笔下的“异卉秀葩，名不可辨”的景象亦不复当年，但花甸坝仍是我们见过最美的一个高山草甸，令人称奇。

十年前，我们曾同好友从山脚的村庄徒步18公里到达花甸坝上的药材场，那时的山路尚没有铁栏杆封锁，但进出花甸坝的车辆并不多，草甸尚能维持它原始野性的本来面貌。后来前往游玩的旅客渐多，不知何时起，山脚的林政管理站设了一道关卡，进山的游客只能在此下山徒步前行，我们因而有幸见到了几乎与十年前无异的花甸坝。

抵达花甸坝之前，需要穿越水命山和宏圭山两座高耸的山峰。我们在蜿蜒的山路上穿行，狭窄的石路是曾经的茶马古道，两旁高出人头的土坡在长期雨水的浸润下长满了苔藓，变成绿地。石路仍旧保持着当年马踏留坑的模样，坑里挤满了雨水、落叶和松针。

翻山路上所见的山景，山中新绿的树木正泛着明亮的微光，映照着沉闷的黛色山体，等秋天来临，这些明亮会燃烧成一树树红色或黄色的焰火，给沉闷的旧绿色山体增光添彩。

从山脚徒步至花甸坝的药材场大约有18公里的路程，最困难的路便是翻越前面的两座大山。幸而雨势不大，几阵淅沥的小雨断断续续的，一路随行，等到孩子们因疲惫失去了耐心的时候，通往花甸坝的这条坦途终于出现在面前，他们这才又重拾了行走的信心。当我们终于走进花甸坝10余公路长的核心地带，他们才真正开心起来。

大理的雨已连续下了半个多月，苍山深处的花甸坝更是早已进入了雨季，每一条浅溪注满了清澈冰冷的雨水，路边的浅沟也变成了河流。大地和植物都喝饱了雨水，还有更多更密的水滴从天空中从云朵里坠落下来，就漫延在地表，草甸变成了一块湿漉漉的沼泽地，无数个水塘在不断扩大规模。

在雨里行走是件快乐的事情，雨季的花甸坝给孩子们带来了无穷的乐趣。大风推着他们前进，很快又转180°，朝着他们的脸上吹过来，要将他们推倒。雨呢，则借着狂风的势头，猛烈地向他们扑过来，噼里啪啦的雨点像扫射的机枪，刺痛他们的脸庞，即使这样，他们也还是兴奋的，大自然和他们在一起玩耍。

十年前我们第一次见到花甸坝也是在同样雨季，到处洋溢着青草的味道和雨水的寒凉。十年间，与山脚的村庄不同，花甸坝仍旧保持着当初的模样，少有人迹，草地似乎更茂盛了。对人类而言，山高路远的花甸坝是一片无利可图的天地，没人来开发它。对花甸坝而言，正是因为它“无用”，才成就了它独一无二的野性，大自然在这里成了最得利的一方。

在雨中的花甸坝行走了大约一个半小时，当年的药材场仍然隐在不可见的浓浓雨雾里。寒意一点点逼近，孩子们的乐趣减退，我们只好放弃药材场，走回来路去寻找一处避雨的地方。路边低矮的石头房升起一缕软绵绵的炊烟，四个放牛的彝族牧民正在房内烤火驱寒，我们躲进了避风港一般的温暖石屋里，围在柴火旁听了一段牧民的朴素生活。

回程路上的风雨更猛烈，火堆旁借来的些许温暖很快又被它们夺去了。雨幕在我们面前清晰地游走，那棵孤独的树像一位芭蕾舞者，正在演绎一场精妙绝伦独舞，这样神奇的自然景象叫孩子们惊呼，叫他们难忘。

二娃是山里长大的孩子，四五岁就被大人放进山里看羊，整夜整夜守着羊群数星星，看萤火虫。他说，那时的寒雨里也没处躲藏，到处淋透了，大树杈里也藏不了一点。多年以后，再遇到儿时那样的苦雨，他竟快乐得在其中雀跃起来，一路弹跳着去追蕨丛里的羊群和远远近近飘荡的雨幕。

在蕨草丛中羊群则不慌不忙地啃食青草，厚厚的羊毛替它们把寒冷阻隔，我们却不行，我们只有不停地行走运动才能获取热量，即使双腿早已酸胀难耐。

我们在花甸坝上行走了多久，雨就下了多久。当我们走到最初看见花甸坝的地方，雨却停在了身后，那片常年孕育它们的高山草甸。回头时，花甸坝藏在浓浓的云雾里，不见踪影。

整个花甸地势平坦，土质肥沃。奇花异草争奇夺艳，每到春夏之间，漫山遍野都是马樱花，纵横20多里，汇成花的海洋，成为花的世界。花中间杂这白豆花、芍药花等草本花卉，五彩缤纷，瑰丽迷人。

站在水命山的之字形山路旁，可俯瞰洱海与苍山之间的村庄与田野。下山途中天气好转，偶尔撒下几缕阳光，一道彩虹似从白色的农家房舍间搭起，架在半空。风雨中的花甸坝则又一次留在身后，留在迷雾里，缓缓度日。